Технология возведения опалубки для забора своими руками

Особенности опалубки для забора

 Если для легких оградительных конструкций фундамент не считается обязательным атрибутом, то для тяжелых заборов (например, кирпичных) без него не обойтись. Для придания бетонному основанию требуемых размеров и формы применяется опалубка. Ее правильное изготовление является гарантией прочности и долговечности фундамента. Рассмотрим, как самостоятельно сделать опалубку для забора.

При возведении опалубки для фундамента под забор необходимо учитывать следующие особенности подобных конструкций:

  1. Сравнительно небольшой вес. Даже металлические или кирпичные ограждения воздействуют на грунт с меньшим усилием, чем стены дома.
  2. Большая длина и малая ширина фундамента.
  3. Отсутствие защиты от атмосферных явлений и промерзания.

Данные факторы не позволяют использовать при строительстве забора мелкозаглубленный фундамент. Однако заливать массивное основание также нерационально, так как это плохо скажется на стоимости будущей конструкции. Поэтому оптимальным вариантом является столбчато-ленточный фундамент.

Для заливки такого основания применяется комбинированная опалубка с вертикальными и горизонтальными (стеновыми) элементами. Вертикальные конструкции устанавливаются под опоры. Удобнее всего монтировать столбы цилиндрической формы, потому что под них можно использовать опалубку с дешевых и доступных материалов – плотного картона или рубероида. Для ленточной части основания (ростверка) опалубка собирается из других материалов.

Из какого материала собирать опалубку под забор?

Выбирая, из чего смастерить опалубку, нужно учитывать, что она должна отвечать таким требованиям:

  • быть прочной и легко выдерживать вес бетонной конструкции;
  • не иметь щелей, чтобы через них бетон не вытекал наружу;
  • не выгибаться и сохранять заданные параметры до окончательного застывания бетонной смеси;
  • легко монтироваться и демонтироваться;
  • иметь небольшую стоимость.

Требуемым набором технических характеристик обладают обрезные доски. Поэтому именно с них чаще всего и конструируется опалубка под забор. Для монтажных работ необходимо использовать древесину толщиной более 20 мм. При этом он должен быть сухим, прочным, без очагов гнили и больших сучков.

Из досок собираются щиты высотой около 75 см и длиной 150-200 см. Доски соединяются между собой с помощью брусков с сечением 50х20 мм. Еще одним элементом опалубки являются подпорки, в качестве которых применяются деревянные бруски с сечением 50х50 мм.

Кроме вышеописанных материалов для создания опалубки вам также потребуются:

  • шуруповерт;
  • уровень;
  • разметочный шнур;
  • молоток;
  • рулетка;
  • гидроизоляционный материал;
  • гвозди, саморезы.

Возведение опалубки своими руками

Весь процесс монтажа опалубки можно разделить на три этапа:

  • подготовка участка;
  • земляные работы;
  • непосредственно сборка.

Подготовительные работы

Любы монтажные работы начинаются с подготовки рабочей области. И сборка опалубки в этом плане не является исключением. Первым делом следует определиться с размерами будущего фундамента. Обычно для заборов глубина залегания основания составляет 50 см, а высота наземной части – 25-30 см. При этом толщина сооружения должна быть не меньше 20 см.

На пути ограждения не должно быть деревьев, кустов, пней и других препятствий. Если таковые имеются, их следует убрать. Все кочки и впадины тщательно выравниваются. После этого выполняется разметка границ фундамента, а также отмечаются места установки вертикальных опор. Шаг между ними – 200-250 см. Занимаясь разметкой, следует учесть, что при ширине фундамента 30 см нужно рыть траншею шириной 50-60 см, так как в нее кроме бетона будет устанавливаться опалубка и подпорки.

Земляные работы и сборка опалубки

Рытье траншеи может выполняться либо с помощью подручных средств, либо с использованием землеройной техники. Здесь все зависит от ваших финансовых возможностей и желания трудиться. Выемка земли осуществляется по всей линии будущего забора на глубину, превышающую глубину залегания фундамента на 15-20 см. Это обусловлено тем, что на дно траншеи укладывается песчано-гравийная подушка соответствующей толщины.

После того как траншея вырыта и выполнена засыпка изоляционной подушки, в отмеченных ранее местах бурятся отверстия под вертикальные опоры. Глубина их залегания зависит от уровня промерзания почвы в холодную пору года и обычно составляет 100 см. Закончив с землеройными работами, переходим к сборке опалубки.

Сначала монтируется опалубка под столбы:

  1. Из рубероида вырезается кусок, высота которого будет равна глубине ямки, а длина – немного больше ее периметра.
  2. Полученный кусок сворачивается в рулон и помещается в отверстие.
  3. Там он разворачивается, тем самым охватывая всю площадь стены.
  4. Такая же процедура производится и для остальных опор.

На следующем этапе из приготовленных досок и брусков сбиваются щиты для ленточной части фундамента. Для их крепления используются гвозди или шурупы. Их шапочки должны размещаться с внутренней стороны опалубки, чтобы залитый бетон не смог вырвать какой-либо элемент конструкции.

Затем готовые щиты помещаются в траншею и с наружной стороны укрепляются подпорками. Шаг их установки – 50-70 см. Чтобы бетон не просачивался сквозь монтажные щели, внутренняя поверхность щитов укрывается изоляционным материалов, например, плотной пленкой.

После заливки и схватывания бетона опалубку можно разбирать, а доски и бруски использовать для других целей.

 

Остались вопросы? Нужно больше информации?

Позвоните нам 8 903 596-65-96, мы все подробно расскажем и поможем разобраться.